Jana radí: Ako rozumieť kozmetickým ingredienciám

Nápad na túto tému sa zrodil len nedávno, po kávičkovom skincare trkotaní s kamoškou.   

Rozprávala o tom, ako ju starostlivosť o pokožku celkom zaujíma, no stále má chaos z tých všetkých termínov, ktoré vidí na obaloch alebo v rámci zoznamu ingrediencií.  Tak som si povedala, že by bolo fajn, si niektoré tie termíny, tak pekne ‘po našom’ trošku bližšie ozrejmiť.

Začneme najprv základmi: 

Čo je to zoznam ingrediencií?

Zoznam ingrediencií/list of ingredients/ INCI list má uvádzať vymenované zložky, z ktorých je daný – v našom prípade kozmetický produkt - zložený. Zámerne nepíšem všetky, lebo sú prípady, kedy sú niektoré formulácie predmetom patentu alebo obchodného tajomstva. 

Celkom tomu aj rozumiem – vo veľa prípadoch to výrobcu stálo nemalé peniaze investované do výskumu a vývoja daného komplexu a asi by ho zamrzelo, keď by to takto naservíroval na striebornom podnose konkurentom na odkopírovanie. K tomuto mám pár ALE…o nich neskôr. 

Tento zoznam by mal byť priamo na obale produktu a väčšinou, v dnešnej dobe internetov, sa dá nájsť aj na stránkach výrobcu. Veľa výrobcov zároveň využíva možnosť zdôrazniť kľúčové zložky – aktívne látky – priamo na prebale, čo nám vie tiež uľahčiť orientáciu a výber produktu. 

Pre mňa je toto vždy taký lakmusový papierik, s akou firmou mám dočinenia, ako otvorene so mnou ako zákazníkom komunikujú a ako si ma vážia – inými slovami, pokiaľ tam výrobca tie ingrediencie nemá vôbec (!), alebo celé to predáva ako čáry-máry-fuk lektvar a detailné informácie nedodá ani na dopyt – ruky preč od toho! 

Podľa medzinárodných noriem by mala byť INCI listina zoradená podľa obsahu jednotlivých zložiek v produkte – od najviac obsiahnutej po najmenej, s tým, že pri zložkách v koncentrácii pod 1% už môže byť poradie poprehadzované. 

Ako teda zistím, že som už okolo 1%, keď tam nemám percentuálne množstvá? Okolo 1% zvyknú začínať parfemácie, vonné zložky alebo konzervanty.

Ja sa väčšinou orientujem podľa prvých 5-6 zložiek (kedže tých je tam najviac) a posledných pár zložiek. Sú totiž látky ako napríklad retinoidy, ktorých stačí len malinké množstvo, aby bol produkt účinný (pri retinole je to tuším okolo 0,3%). 

ALE číslo 1: treba dávať pozor, ak je tam viac typov jednej účinnej látky – môže sa vám to pekne spočítať a produkt pôsobiaci nevinne môže byť pre vás silný (toto je dôležité hlavne pri aktívnych látkach ako kyseliny alebo retinoidy).

6BA2F88A-2507-49A7-9CB9-A6A497EF10E4

Ako to teda interpretovať?

Ja INCI list detailnejšie pozerám a googlim hlavne pri drahších a ospevovaných produktoch. 

Podla hesla: je dobré vedieť, za čo platím. 

Príklady: mám sérum a vidím, že tie prvé zložky sú: voda, glycerín – oboje sú bežne objavujúce sa, bezpečné a dobré zložky v ingredienciách – a sú lacné. Kde-tu nájdem nejaké sodium hyaluronate (naša známa hyalurónka) a asi od polovice INCI listu mi začínajú rôzne vonné silice a oleje – tak viem, že peniaze vyhadzujem za voňačku a nie funkčnú skincare…aj keď ten úvod znel dobre.

Rovnako, ak nájdem niekde v rámci prvých zložiek denaturovaný alkohol – je tiež relatívne lacný a ak je tak vysoko, to znamená, že je ho tam veľa. Pleť vám spoľahlivo vyčistí a odmastí, a s veľkou pravdepodobnosťou aj podráždi a vysuší. A to nechceme.

A tak isto sa snažím obchádzať SLS, alebo Sodium Lauryl Sulfate…zložka, ktorá robí čistiace gély krásne penivé – pleť vám tiež spoľahlivo vyčistí, ale aj presuší, naruší ochrannú lipidovú vrstvu na pleti a pod. Je to taká elegantnejšia forma detergentu – alebo teda Jari. A to na tvári tiež nechceme!

ALE číslo 2: aj dva produkty s totožným INCI zložením nemusia pôsobiť rovnako – vyváženosť formulácie je kľúčom. Ja si pri tomto vždy spomeniem na starú debatu s kamošom okolo apple PC počítačov a Windows – onoho času kedysi každý grafický dizajnér v reklamke pracoval na Apple počítačoch – na ten typ komplexnej práce s dátami boli vraj spoľahlivejšie a vyváženejšie ako Windows, napriek tomu, že oba stroje v princípe robili to isté.

Ako som už spomenula, INCI list nieje všetko. Netreba sa detailne učiť čo čo znamená a ako to funguje – ak si na tom nejak extra neulietate (v tom prípade ahojahoj, môj soulmate). 

Ale je dobré rozumieť v základoch, že čo si kupujete – tak ako v potravinách pozeráte, koľko mäsa je reálne v tých párkoch alebo šunkách.

Nasledujúca časť bude asi na viac káv – ale teda poďme si v tomto úvodnom dieli povedať viac o zopár zložkách, ktorých termín sme 300x už počuli, ale za ten svet si nevieme vybaviť, čo znamenajú, alebo ako fungujú (ehmmm….hovorím o sebe)

U stastnej vcely elixir

Ceramidy: sú to lipidové štruktúry (tuky), ktoré sa prirodzene dajú nájsť v najvrchnejších vrstvách pokožky. Tvoria až 50% zloženia kože – čož je dosť slušná cifra, si povedzme otvorene. 

Predstavte si to ako maltu, ktorá drží pokope tehličky, alebo teda bunky vašej pokožky, a ich hlavnou funkciou je jej ochrana pred únikom vlhkosti a pôsobením voľných radikálov z vonkajšieho prostredia ako napríklad stres alebo znečistené prostredie. 

Vek alebo poškodenie pleti slnečným žiarením redukujú túto schopnosť ceramidov, ktorá potom následne oslabuje ochrannú bariéru vašej kože a stáva sa tak zraniteľnejšou. V praxi to môže vyzerať ako suchá, zdrsnená pokožka, vrásky alebo rôzne iritácie, začervenanie alebo viditeľné znaky dehydratácie vašej pokožky. Dobre naformulované produkty s ceramidmi vedia ochrannú funkciu vašej kože podporiť a prinavrátiť tak jej hydratáciu, vláčnosť, pevnosť a nafufňanosť. Príklady ceramidov: phytosphingosine a sphingolipids. Môžu byť súčasťou komplexov, ale vo väčšine platí, ak tam výrobca túto technológiu má, tak sa tým aj pochváli niekde na obale.

Dobrý krém s ceramidmi ponúka napríklad DULCIA

DULCIA KREM

Antioxidanty: je to skupina látok, ktoré pomáhajú chrániť vrchné vrstvy pred oxidáciou následkom voľných radikálov, UV žiarenia a znečisteného vzduchu. Patrí sem:

  • Vitamín E (tocopherol alebo tocotrienols) – najčastejšie používaný. Je rozpustný v tuku a existuje syntetický, aj prirodný (výskumy hovoria, že oba fungujú skvele, ale ten prírodný je potentnejší a má dlhodobejší efekt). Ideálne sa dopĺňa s SPFkom, pretože ešte viac podporuje ochrannú funkciu pokožky pred nepriaznivými účinkami slnka.
  • Vitamín C (má veľa foriem, ale najznámejší je ascorbic acid a tetrahexyldecyl ascorbate) – je to vo vode rozpustný vitamín, efektívny hlavne proti jemným vráskam, rozjasňuje a vyrovnáva tón pleti, pri dlhodobejšom používaní pomáha proti pigmentáciám. Pri tomto vitamíne je obzvlášť dôležitá jeho ochrana – ideálny je vzduchotesný obal, aby sa zabránilo rýchlej oxidácii produktu, chrániť ho pred slnkom a teplotnými výkyvmi a po uplynutí trvanlivosti alebo zožltnutí ho treba prestať používať. Veľa týchto produktov býva aj umelo dofarbovaných a parfumovaných práve preto, aby spotrebiteľ ťažšie rozpoznal, kedy sa jeho výrobok už zlomil .
  • Resveratrol – potentný antioxidant, ktorý sa nachádza v šupkách hrozien, rôzneho bobuľového ovocia, arašídoch, čaji a mojom obľúbenom červenom víne. Je to vlastne prirodzená ochrana týchto rastlín pred vonkajšími stresormi (UV, znečistené ovzdušie, zmeny klímy, atď). Bojuje proti unavenej pokožke, upokojuje a má schopnosť vymazávať neblahé účinky oxidatívneho stresu.
  • Niacinamíd (niacinamid) – známy aj ako Vitamín B3, pomáha vylepšovať textúru a tón pokožky, bojuje proti zápalom a je ideálny na stabilizáciu obranyschopnosti vrchnej vrstvy pokožky. Čím je táto vrstva viac v poriadku a funkčná, tým viac vie vyťažiť z tých skincare dobrôt, ktoré jej ponúkame. Toto obzvlášť dôležité pri rosacea alebo akné. 

 

  • Dulcia sérum energizujuce

Peptidy: sú to krátke reťazce aminokyselín, ktoré môžu plniť rôzne funkcie zamerané primárne na celkové zdravie pokožky. Majú schopnosť preniknúť do vrchných vrstiev pokožky a podľa typu informácie, ktorú nesú, vyvolať špecifickú odozvu. 

Môžeme si to predstaviť ako poslíčkov správ – niektoré peptidy v sebe nesú aktivačný povel (volajú sa signálne peptidy – tie pomáhajú aktivovať tvorbu kolagénu a elastínu), niektoré naopak deaktivačný povel (neurotransmiter blokujúce peptidy – takýto peptid vie prerušiť prenos impulzu nejakého podráždenia napríklad a zabrániť sťahu svalu, ktorý môže mať za následok tvorbu vrásky) a niektoré majú za úlohu byť len nosičmi (využiteľné napríklad pri hojení pokožky peptidami medi). Ideál je, ak sú peptidy dobre nakombinované vo formulácii ešte s inými aktívnymi látkami. Takto to vyzerá, že peptidy dokážu naozaj zázraky, ale ja vždy radšej hovorím, že treba mať realistické očakávania. Ono, stále sa jedná o relatívne drahšiu technológiu – ale objavuje sa v stále viac a viac pre nás dostupných produktoch.

 

Poznámka: nebojte sa - naozaj sa netreba memorovať všetky tie divné výrazy a pomenovania...na úvod úplne stačí, ak vám zostane v povedomí taký ‚feeling‘ pre tú-ktorú ingredienciu (napríklad: SLS=JAR na riady=nepatrí na fejs)

Ten zvyšok potom, v prípade záujmu, príde neskôr – poprípade sa furt dá všetko vygoogliť, však áno .

Pokračovanie nabudúce.

Ďakujem za priestor a pozornosť a dohýčkania, milí všetci.

 S úctou,

Vaša Jana Sāri

 



Nastavenia cookies

Používame súbory cookie, aby sme vám umožnili pohodlné prehliadanie webovej stránky a vďaka analýze prevádzky webovej stránky neustále zlepšovali jej funkcie, výkon a použiteľnosť

Nevyhnutné (vždy aktívne, nemožno vypnúť)
Tieto cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky
Analytické
Pomáhajú nám pochopiť, ako používate webové stránky. Môžeme ich použiť na zlepšenie
Profilovanie (marketing)
Vďaka týmto cookie súborom vám môžeme zobrazovať relevantný obsah a reklamy, ktoré pre vás môžu byť zaujímavé a užitočné